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Part 2: Cosas que ojalá hubiera sabido cuando me metí en perfumería

Updated: Nov 23, 2018


Igual que en la primera parte, si estás pensando en ingresar a la perfumería y / o recién estás comenzando, probablemente esta serie de artículos sea para ti. Ya sea como pasatiempo o con el objetivo de hacerlo profesionalmente, trataré de brindarte toda esa información que no obtuve al principio y que creo que me habría ahorrado mucho tiempo, dolores de cabeza y dinero.


Esta es la segunda parte de un artículo que comenzó aquí. Ya cubrimos el punto de partida, los materiales que probablemente necesitarás, cómo almacenarlos y cómo hacer diluciones. Sigamos.


Las “partes” de un perfume:

“En el siglo XIX, un perfumista llamado Charles Piesse inventó un sistema de clasificación de fragancias en el que cada fragancia se combinaba con una nota musical, y un perfume exitoso era uno en el que las fragancias se fundían en un acorde armonioso. El sistema de Piesse no tuvo éxito, pero otro perfumista llamado William Poucher lo usó como punto de partida para crear un sistema de clasificación que ha sido adoptado por perfumistas y aromaterapeutas. Poucher propuso que las fragancias se clasifiquen en tres categorías: superior, altas (o de cabeza), media (o corazón) y de base (o bajas) ». [1]


Normalmente, esta clasificación se representa mediante un triángulo (o pirámide) dividido en 3 partes, como se muestra en la figura.



Cuando se trata de crear un perfume, ahora sabemos que el perfume se "dividirá" de alguna manera en notas altas, medias y bajas. ¿Por qué esta división y cómo sabemos qué productos son altos, cuales medios y cuales de base? Bueno, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Agregaremos una "capa" de análisis a esta categorización básica. Como una cebolla. Esta nueva capa tendrá en cuenta el tiempo que dura una nota (aroma u olor). Entonces, pronto nos damos cuenta de que la primera impresión, lo que olemos primero, el olor que nos presenta un perfume (las notas altas), desaparece rápidamente para dejar que otras notas aparezcan en su lugar. Estas nuevas notas, las notas medias, son el tema principal del perfume, su núcleo o su personaje principal. Duran un poco más que las altas, pero finalmente se someten al último conjunto, las notas de base, que les encanta permanecer por períodos de tiempo indefinidos en el fondo. A estas notas a veces se las refiere como "dry down" (secado del perfume a lo largo del tiempo)


Trata de experimentar con diferentes aceites esenciales y/o aroma-químicos cronometrando hasta el punto de "no más olor". Ten en cuenta que el olor durará más o menos dependiendo de si aplicas el material en papel o en la piel respectivamente. Escribe tus resultados y diviértete. Cuanto más conozcas tus materiales y cómo se comportan con el tiempo, más sabrás y más fácil te será cuando comiences a mezclar de verdad.


¿Por qué algunos olores duran más que otros? La respuesta es simple: evaporación.

Esta variable es directamente proporcional al tamaño de las moléculas del material. A nivel químico, cuanto más grande es la molécula del producto, más tiempo necesita para evaporarse.


Todo esto confirma que un perfume tiene un flujo dinámico y que su olor cambia a medida que pasa el tiempo. Además, debido al hecho de que cada material tiene una velocidad de evaporación diferente, las transiciones (de la parte superior a la media y de la media a la base) no es un cambio repentino o abrupto, sino una transformación lenta y multifacética.

Entonces, no es sólo la forma en que los diferentes materiales aparecen y desaparecen a lo largo de la línea de tiempo, sino también la forma en que interactúan entre ellos a medida que aparecen y desaparecen! Con el tiempo, cada material se combina con los otros en una proporción específica, creando un aroma único que es exclusivo de esos materiales en esas proporciones en ese determinado momento del tiempo. Si pudieras tomar fotografías de la mezcla de olores en esos momentos, vería que todos ellos son diferentes.



¿Y qué pasa con las proporciones? ¿Qué porcentaje de notas altas, medias y de base queremos que tenga nuestra creación de perfume? Bueno, la mala noticia es que no hay una regla, sólo algunos valores aleatorios como orientación que se pueden cambiar en cualquier grado. La buena noticia: puedes hacerlo como quieras! ¡Se llama creatividad! Algunas personas dicen que el 33% de cada una, otras el 20% -50% -30% ... encontrarás tantas "guías" como personas que las escriben. No hay una sola verdad sobre esto. Es tu creación, por lo tanto, decide cuánto durará cada una de sus partes y cómo interactuarán entre sí.

Pero ahora quiero más, MÁS (¡Sabía que esto iba a suceder!). Agreguemos otra capa a la pirámide:


A lo largo del tiempo, ha habido cientos de intentos para crear un sistema de clasificación de olores. A cada uno de ellos siempre le faltaba algo (Rimmel, Crocker-Henderson, Bain, Jaubert, Tapiero y Dore y mucho más). Por eso, aún hoy, no hay una manera "oficial" de "nombrar" los olores.

Por ejemplo, nuestro sistema visual tiene una explicación científica de lo que vemos y cómo lo vemos, básicamente utilizando la física para explicar cómo la luz afecta a la materia. De esta manera, a pesar de que está comprobado que los colores no existen per se, tenemos una comprensión universal de lo que es "negro", o "rojo", o "azul" (no su significado, sino su "apariencia" en la realidad ).

Ahora podemos decir lo mismo de los olores? Un olor a "tierra", ¿es exactamente qué? ¿Un olor tipo cítrico? Incluso cuando transferimos palabras del campo de saborización, la categorización no es universal. ¿Cómo huele algo dulce? ¿Y qué hay de algo acre? Todo esto se debe a que no hay un sistema de clasificación que tenga TODO lo que necesita un sistema de clasificación para que sea útil y universal [2]

  1. Que tenga clases claras en la que los materiales individuales pueden caber fácilmente.

  2. Que cubra todas las combinaciones de olores, preferiblemente para una gama más amplia de olores que sólo para perfumes o sabores.

  3. que sea la base para describir cualquier olor.

  4. Que reconozca que una sustancia, molécula o producto oloroso puede tener más de una faceta en su olor. Por ejemplo: El olor a chocolate es dulce, cremoso y balsámico.

  5. Que tenga algún factor que incorpore la pungencia o la fuerza del olor.

  6. Que tenga un factor de tiempo para la duración del olor.

  7. Que sea fácil de aprender.


Te dije que estudié con el sistema de PerfumersWorld y que tienen algo que se llama el ABC de la perfumería. ¿Qué es? Básicamente es un sistema de categorización que tiene todos los 7 puntos que acabo de mencionar. Sí, cada letra, de la A a la Z representa una categoría o "tipo" de olor. Su nombre también coincide con su letra: la C es para "Cítricos", la N para Narcóticos, la O para "Orquidea", la R para "Rosa", etc. Una letra para cada tipo de olor. 26 tipos de olor en total.


Bueno, tratemos de superponer este ABC a nuestra pirámide, si?




Después de analizar cuidadosamente el gráfico, quizás pueda comenzar a entender por qué creo que este sistema del ABC es GENIAL. Esas letras (o tipo de olores) no sólo siguen el orden riguroso del ABC, sino también que los productos en cada letra siguen la velocidad de evaporación, desde los súper volátiles hasta los olores más duraderos que podemos usar en perfumería.

¡WOW! Me quito el sombrero cada vez que pienso en la cabeza del que ideó esto!

Y luego tienes combinaciones de letras y formas de medir la fuerza del olor, etc., etc. Bueno, si quieres aprender más sobre el ABC, contáctalos (y dile a Steve que vienes por Máximo: guiño, guiño, jajaja).


Antes de comenzar a hacer un perfume, permítanme agregar una última cosa: los materiales también tienen una "función" en un perfume:

  • Principal o corazón: Cuando hueles un perfume, siempre puedes poner el dedo en un olor particular: ¡Ese es el corazón! El que sin él, el perfume simplemente no sería. Suele coincidir con las notas medias.

  • Modificadores: Literalmente modifican los materiales principales, dándoles la oportunidad de mostrar un aspecto o faceta diferente al agregar un "toque decorativo", una singularidad. Utilízalos con moderación. Si llegas al punto de poder oler el modificador en la mezcla, probablemente ya te hayas exedido.

  • Unidores: El corazón y los modificadores a veces son REALMENTE diferentes (piensa en el aceite y el vinagre), los mezcladores son los encargados de que se lleven bien. Alisan las diferencias. Redondean la composición.

  • Fijadores: Por lo general, las notas de base, proporcionan profundidad y sustancia. También pueden disminuir la velocidad de evaporación de otros materiales. Algunos aceites esenciales fijadores para jugar: semilla de Ambrette, Amyris, raíz de Angélica, bálsamo de Perú, Labdanum, salvia, incienso, galbanum, Styrax, mirra, musgo de roble , raíz de Orris, pachulí, sándalo, vainilla, violeta.

OK, creo que estas listo para tu primer mezcla!


Manos a la obra!

Hay varias teorías de mezcla para hacer un perfume. Algunas personas dicen que debes ir por función: Corazón primero, luego modificas, luego unes y finalmente fijas. Otras personas dicen que puedes comenzar desde el final: trabajando primero las notas de la Base, luego el corazón y luego la parte superior (supuestamente de esta manera puedes oler el perfume al revés: empiezas a trabajar / oler solo el "secado" (dry down), luego agregas el corazón y luego agrega las notas principales, así literalmente apenas terminas, estás oliendo la apertura del perfume). Otras personas sugieren que mezcles las diferentes partes (superior, media y base) por separado y luego trabajes con las proporciones de estas partes para obtener una mezcla final. Como puedes ver, hay muchas maneras y ninguna de ellas está equivocada ni está bien. En realidad, solo hay UNA forma correcta de mezclar un perfume: la TUYA, aquella con el que te sientas cómodo. Estamos hablando de un proceso creativo. Si alguien te dice "TIENES QUE HACERLO así". Yo comenzaría a caminar en dirección opuesta a esa persona. No necesitas gente así en tu vida. Un proceso creativo no debe ser regulado. A lo sumo yo puedo decirte lo que para mí funciona, y sólo hasta ahí debería llegar. NO ES LA VERDAD. Es sólo mi manera.

Personalmente tiendo a usar las dos primeras formas que describí, principalmente la primera. Pero recuerda: intente todo, tal vez pueda comenzar haciendo una mezcla de top y base y, a continuación, comienzas a agregar notas de corazón hasta que encuentras un equilibrio en tu composición. ¿Quién sabe? No puedo enfatizar esto lo suficiente. NO hay una sola manera de hacer las cosas (y recuerda estas palabras para cuando suelte la bomba de experimentar en gotas y no en gramos ... pero no te preocupes, eso será harina de otro costal, eh ... entrada en otro blog).


Entonces, en este ejemplo, vamos a ir por función. Recuerda que ANTES de comenzar a mezclar todo, necesitas tener un objetivo, una meta. Debes tener muy en claro qué intentas lograr, a quién está dirigido, qué estado de ánimo estás tratando de transmitir, etc. Tu objetivo debe expresarse de manera tal que, cuando hayas terminado con la composición, Puedas volver a él y compararlo.


¿Entonces, como mezclo?

Ok.

Ok, En primer lugar, yo experimento en gotas. ¡HEREJE!, casi puedo escuchar a la mayoría de las personas del mundo de la perfumería saltando de sus sillas y agarrandose la cabeza mientras leen esta línea. Bueno, relájate, amigo. Solo trabajo con gotas cuando estoy experimentando y haciendo pruebas. Una vez que llego a una composición que me gusta, transformo las gotas en gramos y sigo avanzando en gramos a escala. ¡BLASFEMO! Sí, ya sé, ya estoy escuchando el mensaje "no es profesional" y "los tamaños de las gotas varían según el material que se haya caído", etc., etc. Cubriré CÓMO hacer esto en detalle en otro artículo, pero si están empezando, tranquilícense: PUEDES trabajar con gotas, es más rentable y existe una forma, utilizando la ciencia, de saltar de gotas a gramos con un nivel de precisión más que decente. Relajate. No es el fin del mundo.


Volviendo al proceso: Supongamos que determinamos el siguiente objetivo para nuestra creación:


Un perfume de rosas con algunos tonos de melocotón y detalles en verde semi acentuados. Quiero que también tenga algo picante. Una entrada exótica, mezcla de un aldehído con algunas flores suaves (pero sólo un atisbo) y como base, una mezcla de notas marinas con algunas maderas suaves. Un perfume para mujeres trabajadoras no convencionales y exitosas, para usar durante el día. Fresco, suave y dinámico, que deja un rastro intrigante pero personal.

Estamos mezclando por función (y con diluciones del 10%), por lo que para el corazón, comenzamos a agregar un poco de acorde de rosa (digamos unas 30 gotas para comenzar). ¡Anótalo! ¿No tienes un acorde de rosas? Este es el momento perfecto para comenzar a trabajar en uno: (Phenyl Ethyl Alcohol + Citronellol + Geraniol + Nerol + Rose oxide + PADMA [Phenyl Acetaldehyde Dimethyl Acetal] + Geranium oil + alpha ionone) [3]


A partir de ahora, todo lo que agregues siempre será de a una gota a la vez, hasta que creas que el olor está bien para pasar al siguiente material. Siempre que te sientas apurado, sal de donde estas y relájated por 2 minutos. Recuerda que puedes AGREGAR gotas pero NO las puedes SACAR.


Así que volviendo al corazón del perfume: añadiría al acorde de rosa un poquito de un acorde de claveles para obtener el toque floral que quería y también el especiado o picante. ¡Anótalo! (Si no tienes un acorde de clavel, comienza a jugar con mucho eugenol + Isoeugenol + un toque ínfimo de Jasmín + Aceite de clavo de olor para la frescura + Hidroxicitronellal y quizás algo de Benzoin [4]

Continuemos agregando un olor a melocotón (tal vez algo de Apritone, que también es un fijador (¡Anótalo!) Y algo de Aprifloren. ¡Anótalo! Con esto, el corazón pudiera estar cubierto.

Ahora, modifiquémoslo un poco, tal vez un toque mínimo de cis-3-hexenol, para obtener el "verdor" que queríamos lograr en nuestra meta (¡Anótalo!) Y también podemos agregar un poco de aceite de hierba de jengibre (para cambiar un poco la dirección del verde del cis-3-hexenol y tratar de suavizarlo un poco. ¡Anótalo! Estoy creando / imaginando mientras escribo. Todo esto podría ser un desastre catastrófico de olores una vez que hayamos terminado, ¡pero de eso se trata experimentar y conocer los materiales!

Sigamos modificando, esta vez agregaremos algunas gotas para encargarnos de las notas altas o la entrada del perfume. Los aldehídos son materiales EXTREMADAMENTE fuertes (igual que el cis-3-hexenol que acabamos de agregar) por lo que cuando lees "apenas un rastro" (traces) literalmente significa que tal vez 1 o 2 gotas a una dilución del 1%, o incluso menos. No pienses que es una broma, que no lo olerás. LO HARAS. Así que vamos con, digamos Aldehído C-12. ¡Anótalo! Y también agreguemos un poco de ciclamen aldehído, ¡Anótalo! Y algo de linalool. ¡Anótalo! Estos dos últimos, para acercarnos a esa flor suave para la entrada que planeamos en nuestro objetivo.

Ahora, algunas cosas para el fondo, para la base, ese olor persistente que permanece después de que todo haya sido dicho y hecho ... Tengo un acorde de reemplazo de sándalo que hice, así que podríamos agregar algunas gotas de eso. ¡Anótalo! Tal vez también un poco de floralozone, ¡Anótalo! Algo de ISO-E-SUPER, ¡Anótalo! Brasilato de etileno (astratone) para los amantes de los almizcles (yo), ¡Anótalo! Clearwood (wow, qué olor increible), ¡Anótalo! y un chiquitín, casi nada, algo así como un suspiro demusgo de roble. ¡Anótalo!


¡Ya está! ¡Has hecho tu primera mezcla! Por supuesto, puedes agregar o reemplazar lo que quieras. Eso es creatividad en acción. Yo, personalmente, agregaría algo de olor animal como Animalis. Los olores de animales (U, de "Urine" (orina) en el ABC de la perfumeria de Perfumersworld, son olores fuertes y desagradables, pero que agregados en una cantidad infinitesimal pueden proporcionar al perfume ese elemento que lo hace único. Diluciones de productos de la letra U son tipicamente alrededor del 1% al 0.01%


Si estás empezando, puedes tener, como recomendé anteriormente, solo 15-20 materiales y realmente no necesitas usarlos todos. A veces menos es más. Tal vez sólo necesitas 7 u 8 para tu primera composición y el resultado puede ser sublime.


Como probablemente habrás notado, los acordes son una herramienta increíble para los perfumistas. Intenta hacer tantos como puedas. Perfumer's apprentice tiene esta página con varias fórmulas de acordes que puedes obtener gratis. Juega, modifícalos y hazlos tuyos. Experimenta. Reemplaza los materiales con aceites. Investiga. Si algo requiere eugenol y no lo tienes: ¿Qué pasa con el Aceite Esencial de Clavo de olor? ¡Es principalmente eugenol! CONOCE TUS PRODUCTOS. Lee.

¿La mejor manera de crear un acorde? Investiga, investiga y luego investiga un poco más. El sitio web compaundchem.com también tiene algunos posters con informacion química bastante interesantes que puedes utilizar crear tus propios acordes. Todas estas sugerencias son puntos de partida; en última instancia, el resultado final dependerá completamente de vos y de cuanto experimentes.


¿Cómo sabes qué materiales se puede mezclar o "combinan armoniosamente" otros? Esto es lo que hago (y otra vez ... es sólo mi manera): coloco una gota de los diferentes materiales en diferentes blotters etiquetados y los huelo, uno por uno, a medida que los agrego y los sostengo juntos en mi mano. Si hay un material que es ofensivo y no se mezcla con el resto, lo notarás en el momento en que agregues el bloter al resto en tu mano. Así que ... déjalo a un lado. No lo elimines todavía. Podrías usarlo más tarde pero en una cantidad mínima, quién sabe. Esto es solo para verificar problemas de compatibilidad o mezcla. NO las proporciones de materiales. Hago esta "prueba de blotters", por supuesto, ANTES de comenzar a mezclar gotas en el recipiente de mezcla.


Experimenta, experimenta, y experimenta. Y luego experimenta un poco más. Por encima de todo, no te olvides de divertirte!


En caso de que no te hayas dado cuenta: ¡Anota absolutamente todo!

Las leyes de Murphy están siempre presentes en nuestras rutinas diarias. Así que no te sorprendas de que, aunque estés acostumbrado a escribir metódicamente todas tus fórmulas mientras las elaboras, LA ÚNICA vez que esperaste 5 segundos para hacerlo, el teléfono sonó y fuiste a atenderlo, después de lo cual fuiste al baño y luego tomaste un merecido descanso. Mientras te relajabas, escuchaste en la radio, una canción que te trajo recuerdos increibles, y, por supuesto, esa melodía siguió resonando en tu cabeza, lo que te llevó a buscar música de esos tiempos, porque ... seamos realistas, a quién no le gusta trabajar con buena música, ¿verdad?

El problema es que debido a que dejaste pasar esos fatídicos 5 segundos, ahora a tu fórmula le falta un componente, y va a ser ESA fórmula, cuando creas que la hayas terminado de la que te vas a enamorar. Desafortunadamente, lo que tendrás en el papel (o computadora) donde la escribiste está incompleto, Le falta algo. ¡Si! Ese algo que no escribiste y que ya te has olvidado. Así que escribe absolutamente todo. SIEMPRE. Antes de nada. Lo dejas caer en el tubo de mezcla (o donde sea que tu mezcles) y lo escribes. Capisci?

¡No digas que no te avise!


Gastemos un poco mas de dinero!

Bueno, siguiendo el último artículo, donde mostré mi configuración y donde compré todo, agreguemos algunas cosas más que uso constantemente:


Si va a utilizar la técnica de los blotters para comprobar la compatibilidad de los olores, vas a usar blotters como loco (o loca). Yo compro los mios aquí. Funcionan muy bien y solo cuestan £ 8.25 * 500 o £ 65 * 5,000, que es un precio increíble, en comparación con otros precios que vi en línea.


A estas alturas, probablemente te hayas dado cuenta de que tienes que ser organizado y ordenado. Y eso incluye la limpieza. Conseguí este dispensador de toallas de papel multiple en Amazon por $ 16.13 y su papel correspondiente por $ 15.65 también en Amazon. Puede parecer caro pero estamos hablando de 1.000 hojas. Los compré en Mayo del 2015 y todavía hoy (Mayo 2017) me quedan dos paquetes de 125 hojas ... así que haz las cuentas.


Trabajo con guantes de látex y, después de probar varios de ellos, me gustaron 2: estos cuestan $ 0.09 cada uno y son negros, que creo que se ven bastante bien o estos otros, que compré al por mayor a $ 0.08 cada uno y son azul.


Acabo de encontrar en línea el libro Manual de aceites esenciales, ciencia, tecnología y aplicaciones, (Handbook of Essential Oil, Science, Technology and Applications) la información que contiene es demasiado buena para ser gratuita, pero está ahí ... No sé si es un error o por cuánto tiempo estará ... Tiene toneladas de información. En realidad no es para principiantes, pero con sólo leer el índice de contenido puedes ver que tiene información que eventualmente necesitarás. Yo lo descargaría ...



Hablando de lectura, el Volumen 4 de Aceites esenciales, de Ernest Guenther es una lectura obligada. Aquí puedes leer, entre otras cosas, los principales constituyentes químicos de varios aceites esenciales, que es algo realmente útil para jugar con la creación de acordes. Tienes más aceites (diferentes familias de plantas) en el Volume 5 y en el Volumen 6. También puedes obtener el Volumen 1 (Historia-Origen en Plantas-Producción-Análisis) y el Volumen 2 (Los componentes de los aceites esenciales). El Volumen 3 (familias de plantas Rutaceae y Labiatae) No lo pude encontrar por ningun lado online.


Un consejo general: si eres como yo, hiperkinético del tipo "Me muevo rápido sólo porque puedo", NECESITARÁS aprender a moverte lentamente en tu área de trabajo de laboratorio. Puedes ignorar absolutamente lo que te estoy diciendo, pero te garantizo que en el momento en que derrames esa pequeña botellita de oxano mal cerrada y su contenido invada tu entorno y ataque sin piedad tus fosas nasales y te deje llorando como un bebé, probablemente te acuerdes de mi e incluso también mi madre...



Lista de proveedores:

Siendo que es tan difícil discernir si un proveedor es confiable, compilé la siguiente lista basado en mi experiencia con productos comprados de ellos. Todos los proveedores en mi lista están en una de tres categorías:

  1. Si, confío 100%: Algunas compañías, ademas de tener productos de muy buena calidad, han proporcionado un servicio al cliente sin igual. Este combo tiene la recompensa de que, sin duda, volveré por más. Merecen ser confiados.

  2. Parecen estar ok, No he tenido una mala experiencia. Tal vez el servicio al cliente no fue tan bueno (pero al final del día necesito un buen producto, no gente amigable), o tal vez el producto me haya gustado, pero tengo algunas dudas sobre la pureza de su contenido. En cualquier caso, hacen el trabajo y probablemente regresaré por más.

  3. Aún no los probé, pero lo haré. Alguien me los recomendó.

¿Por qué la diferencia? Bueno, en primer lugar vez no puedo hacer un informe de GS / MS (análisis de cromatografía de gases / espectrometría de masas) para cada aceite que compro. No importa realmente si se lo pueda obtener del proveedor, ya que es sólo un pedazo de papel que cualquiera puede hacer o copiar. Con esto no estoy diciendo que sean falsos, solo digo que no prueban que el aceite que tienes en tus manos en realidad pertenece al lote que el documento indica que está analizando.


Mi nariz no está lo suficientemente entrenada para oler un aceite de rosa y determinar si está puro o diluido (espero que llegue el momento), pero a veces te encontrarás con aceites "esenciales" que no necesitas ser un experto para darte cuenta que perdieron la "esencia". Por supuesto, los que no están en la lista.


(1)’s


(2)’s


(3)’s


Eso es todo por ahora. La próxima semana: Acabando un perfume, que incluye trabajando a escala (la lucha por "de gotas a gramos"), mezclar con alcohol, agua (?), Embotellar y etiquetar.

¡Que tengas una semana maravillosa y no te olvides de dejar un comentario si le gustó la lectura o si tiene alguna pregunta!


PROXIMO ARTICULO DE ESTA SERIE


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[1] “The Healing Trail: Essential oils of Madagascar” (La ruta de la curación: aceites esenciales de Madagascar), de George M. Halpen, publicado por by Basic Health Publications, Inc.

[2] Curso Introductorio online de PerfumersWorld © Stephen V. Dowthwaite. todos los derechos reservados.

[3] Sólo una idea de por dónde empezar. Mezcla otras cosas si crees que deberías. Y, por cierto, tienes mucha suerte: ¡puedes decidir los porcentajes!

[4] igual que 3.

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